Жаркая погода застаёт многих автолюбителей врасплох. Двигатели начинают быстро греться и "кипеть". Многие из-за боязни, что где-нибудь в пробке из-под капота повалит пар, отменяют деловые и личные поездки. Между тем вполне можно решить подобные проблемы самостоятельно.

Основных причин перегрева двигателя несколько:
1. Неисправность термостата.
2. Закупорка внешней поверхности сот радиатора грязью и насекомыми.
3. Засорение системы охлаждения накипью и продуктами коррозии.
4. Возникновение воздушных пробок в системе охлаждения (например, из-за подсоса воздуха в систему через негерметичный верхний патрубок радиатора).
5. Ухудшение циркуляции охлаждающей жидкости в блоке и головке цилиндров в результате установки прокладки с отверстиями для циркуляции жидкости уменьшенного пропускного диаметра (характерно для автомобилей "Волга" и особенно "ГАЗель").

Чтобы установить причину "закипания" двигателя, разумнее всего сначала убедиться в исправности термостата. Если стрелка температурного датчика "шкалит", а радиатор на ощупь не совсем горячий, то термостат нуждается в замене. Некоторые горе-мастера пробивают внутренности "жигулевского" термостата мощной отверткой, а "волговский" просто снимают. Подобные меры не всегда приносят желаемый результат, поскольку при нагреве жидкости клапаны термостата не только открывают большой круг циркуляции через радиатор, но и перекрывают малый круг, что исключает "круговорот" жидкости в двигателе минуя радиатор. (В подобных случаях необходимо глушить отверстия малого круга циркуляции).
Снимите обрешетку радиатора и убедитесь в чистоте наружной поверхности сот. Если она забита насекомыми или грязью, то промойте радиатор сильной струей воды из шланга со стороны двигателя.
Если возраст вашего автомобиля внушает уважение, то велика вероятность того, что радиатор изнутри и гильзы цилиндров покрыты слоем накипи и ржавчины (даже если в системе был только тосол). В этом случае система нуждается в промывке. При всем моем уважении к отечественным (российским) производителям автохимии, я предпочитаю использовать промывку фирмы "Моторкрафт". Фирма-производитель предоставляет гарантию, что состав неактивен к металлу и резиновым патрубкам. Цена продукта (комплекта) составляет в России от 50 до 90 рублей. Порядок действий следующий:
1. С охлажденного двигателя, не забыв открыть кран печки, сливаете тосол и заливаете в систему охлаждения чистую проточную воду. Не сливайте жидкость с горячего двигателя!
2. Добавьте промывку и, заведя двигатель, дайте поработать машине 15-20 минут (точное время указано на флаконе).
3. Дайте двигателю остыть и слейте воду с растворенной в ней грязью, не забывая, что она может быть химически активна.
4. Далее возможны варианты: либо несколько раз промывать двигатель свежей водой (рекомендую не менее двух раз), либо подсоединить шланг с водой к штуцеру печки и промыть систему под давлением до полного удаления грязи.
5. Заливайте тосол и в дорогу! Но не забывайте регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости!

Особо хочу обратить ваше внимание на то, что система охлаждения вашего двигателя должна быть абсолютно герметичной, т.к. охлаждающая жидкость в ней находится под давлением. Температура кипения жидкости при этом несколько повышается. Особенно это актуально для современных впрысковых двигателей, где t (температура) полного открытия термостата составляет "104°С.
Должен предупредить, что на старой машине, после промывки, радиатор может потечь.
На латунных радиаторах надежнее всего устранить течь с помощью медного паяльника, паяльной лампы, раствора соляной кислоты с цинком и припоя (лучше тугоплавкого). Алюминиевые радиаторы можно загерметизировать эпоксидной смолой, предварительно тщательно обезжирив место ремонта любым растворителем или бензином.

Если подтеки жидкости небольшие, то можно воспользоваться герметиком для радиатора, залив его непосредственно в систему охлаждения. Не рекомендую использовать порошковые герметики типа горчицы. Лучше предпочтите жидкостные известных фирм. Например, "Моторкрафт" ("Motorcraft"), "Mannol", "Prestone", STP.
Теперь для владельцев "Волг" и "ГАЗелей". Если ваша машина стала греться после снятия головки блока цилиндров и замены прокладки под ней, то наиболее вероятная причина - ухудшение циркуляции жидкости из-за установки прокладки с отверстиями для прохода тосола малого диаметра. Поскольку такие прокладки чаще всего встречаются в продаже, то их можно доработать, расширив отверстия. Для этого понадобится пробойник с внутренним диаметром 5-6 мм. Его несложно изготовить самостоятельно из подходящей стальной трубки, обточив один конец на наждаке или токарном станке.
Наложите старую прокладку на новую, отметьте места, подлежащие удалению, и вырубите ненужное. При этом прокладка должна лежать на твердой металлической поверхности (лучше свинцовой), иначе края будут рваные.
Сразу хочу предупредить любителей поработать напильником или ножницами по металлу - потратите время впустую и неизбежно запорите прокладку.

ЕСЛИ ВСЕ ЭТИ СОВЕТЫ В ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНИ НЕ ПОМОГЛИ :

1. Отмойте двигатель и поддон картера от сантиметровых отложений грязи. Лучше это сделать специальным аэрозольным баллончиком. Процедура эта предельно проста. Облил двигатель, выкурил сигарету и обильно пролил двигатель сверху водой. Как правило, вся грязевая теплоизоляция смывается, и двигатель сияет, как новый.
2. Если масляная система двигателя промывалась давно или вообще ни разу не промывалась специальным составом, то, наверняка, масляные каналы и особенно внутренняя поверхность поддона покрыта отложениями, выпадающими в осадок из масла. Хоть и незначительно, но на теплообмен это оказывает отрицательное влияние. В этом случае промойте систему, сначала добавив в масло "пятиминутку", а затем, после слива отработки, промойте промывочным маслом. Внимание! Если ваша машина прошла более 60 тыс. км на российском (или на израильском) дешевом масле и при этом ни разу не промывалась система смазки, то лучше уж ее совсем не промывать! Иначе большое количество грязи просто забьет сетку маслоприемника. В результате двигатель "застучит" от масляного голодания.
3. При движении на больших скоростях на "Волге" или "ГАЗели" или в жаркую погоду обязательно открывайте краник масляного радиатора. (К иномаркам не относится).
4. Снимите пыльник, установленный под двигателем. За счет дополнительного притока воздуха температура двигателя должна несколько понизиться.
5. Вместо вентилятора с ременным приводом установите электровентилятор (если конечно Ваша машина серийно не оборудована электровентилятором). Преимущества очевидны, особенно при движении на малых скоростях с большой нагрузкой.

О МАСЛЕ:

Летом лучше всего использовать масла класса вязкости по SAE не ниже W40, 50. Для отечественных (российских) моторов очень неплохо подходит Mannol Favorite 15W50. По моим наблюдениям, эта дешевая полусинтетика обеспечивает неплохую сохранность двигателя. Любителям запредельных скоростей в жару порекомендую "спортивную" синтетику Маnnоl Perfect 10W60.
Как известно, на отечественных (российских) автомобилях не стоит масляный радиатор (кроме двигателей ЗМЗ). Какой это минус при жаре и быстрой езде - объяснять излишне. Можно приспособить масляный теплообменник от Ford Scorpio с инжекторным двигателем 2.8L v6. Процедура установки предельно проста. Охлаждающую жидкость подведите через тройники параллельно радиатору печки. Сам теплообменник можно свободно приобрести на многочисленных "фордовских" разборках в Москве.

ПРИЯТНОГО ВАМ ПУТИ!